Reparação motor D7F-720.

[realinho]

Boas malta,

O meu Clio à dias começou a consumir líquido de refrigeração e após alguns testes visuais, constatei que a fuga se encontrava no 1º cilindro, com passagem de água para o óleo.
No fim de semana passado, coloquei mãos à obra e toca a pôr tudo cá para fora até chegar onde queria e de facto confirmou-se a situação anteriormente descrita.
Uma vez que já desmontei alguns motores e tenho conhecimentos em mecânica, pergunto se alguém pode dar algumas dicas a ter em conta neste caso, dado já ter enviado a cabeça para verificação/retificação e injetores para limpar e calibrar, porque o meu menino já tem 185.000km.
Agradeço a ajuda da malta que já passou por isto e se deparou com situações ou dicas que possam ser úteis no próximo passo que é a montagem.
Um grande abraço a todos e quem quiser ajudar, desde já agradeço, assim como se alguém quiser perguntar algo, sintam-se à vontade para o fazer.

[Sls a GPL]

E a passagem de agua foi por onde? Pela junta da cabeça?

[realinho]

Sim. Houve um apodrecimento da junta  e começou a "roer" até chegar ao anel metálico e depois foi uma questão de alguns Km´s para começar a dar passagem.

[Blurr]

muda a junta e manda planar ou aplanar a cabeça... Já fiz no meu d7f, algo normal...

[realinho]

Amigos,

Obrigado pela Vossa ajuda, mas se alguém puder ajudar, agradeço.
Após a reparação que envolveu retificação da cabeça; pernos; juntas cabeça e tampa e admissão; Bomba de água; termostato e sonda, montei tudo afinei válvulas e ficou a trabalhar que nem um relógio.

Após lavagem do circuito e purga, fui para a estrada e deparo-me com o ponteiro da temperatura que oscila bastante. Sobe um pouco acima do meio e desce rapidamente, isto várias vezes seguidas. Encostei, voltei a purgar e saiu mais um bocado de ar e vapor. Voltei para a estrada e a situação do ponteiro manteve-se, embora melhor um pouco. A ventoinha liga ai uns 5s e pára.

Fiz uns 30 Km em estrada, com lanços de 5Km e purga e a situação mantem-se. O tubo de saída do radiador pouco menos temperatura tem que o de entrada. A junta aplicada, tem os orifícios de passagem de água bastante mais pequenos que a de origem, tem algo a ver?

A água no vaso, volta e meia borbulha com a tampa aberta. 

Já alguém teve esta situação? Será algum entupimento no circuito ou radiador? A passagem de água do bloco para a cabeça dado a redução drástica que a junta tem, tem algo a ver, mesmo ter perguntado e na empresa das peças me disseram que as juntas todas no mercado são assim? O termostato abre o suficiente para que a passagem de água para o radiador seja a suficiente, apesar de ser novo e concorrência?

Se alguém puder ajudar, agradeço. Já pesquisei em vários tópicos e nada de semelhante aparece.

Abraço a todos e obrigado.

[Farfalho]

Através da descrição que deste sobre o diferencial de temperatura no tubo do bloco para o radiador posso indicar duas coisas, uma delas aconteceu por inexperiência minha:
a) O termóstato estar estragado;
b) O termóstato estar montado ao contrário;

A b) foi o que me aconteceu e havia esse diferencial, como ele também estava avariado quando abria lá vinha a temperatura abaixo rapidamente.

Outras possibilidades não detenho mais conhecimento.

[Sls a GPL]

Não me parece que neste motor o termostato possa ser montado de forma incorrecta, porque é uma peça que só tem uma posição para encaixar, isto se for os de plástico, com os tubos de saída de água para o radiador e sonfagem.

Com a tampa aberta do vaso de expansão, é natural que a agua berbulhe ou ferva, pois o circuito funciona sobre pressão, e isso faz com que a agua não ferva. Se tiveres o circuito aberto já não se forma a pressão necessária para evitar que a agua ferva.

1º passo, com o carro a frio atesta e sangra bem o circuito.
2º passo, volta a verificar se o carro atinge a temperatura normal de funcionamento ou se tem esse comportamento estranho.
3º passo, se depois de atingir a temperatura normal de trabalho, se o tubo que vai ao radiador não começar a aquecer ao fim de algum tempo, é provável que o termostato esteja avariado e que não esteja a abrir correctamente.Verifica também se a sofagem do carro aquece facilmente.

[realinho]

Obrigado amigos.

Farfalho, agradeço a ajuda, mas neste caso é como o rodinhas diz, não há hipótese de ser montado ao contrário pq a furação não batia certo, assim como os respetivos tubos com diâmetros diferentes não entravam.

Ontem estive a pesquisar e a pensar sobre a situação e concordo com um ponto que vocês indicaram. Apesar do termostato ser novo e de concorrência, nada garante que esteja a abrir corretamente ou então à temperatura devida. Ou seja, abre muito tarde e não deve de estar a abrir na totalidade. Esta situação, a meu ver, provocaria um arrefecimento deficiente e dai a sonda não conseguir leituras corretas e disparar a ventoinha e esta só funcionar por 5s. Qual é a Vossa opinião?

Hoje quando chegar a casa, vou-lhe mudar o termostato para o antigo, voltar a sangrar e testar em estrada. À noitinha atualizo estado.

Relativamente à sofagem, eu para já eliminei essa parte do circuito, pq tenho tapetes molhados e deve de ter sido com o aquecimento que o radiador foi à vida. Mas esta parte fica para depois, assim elimina-se probabilidades.

Uma vez mais, agradeço a Vossa ajuda. Muitas cabeças pensam sempre muito melhor do que uma.

[Sls a GPL]

Se tens o radiador da sofagem roto, esses sintomas que tiveste são mais que naturais, pois se sai agua, tambem entra ar, alem de não deixar o circuito entrar em pressão.
Das duas uma, ou colocas um radiador da sofagem novo, ou então colocas um tubo a unir o tubo de entrada de agua do radiador da sofagem ao tubo da saída, por forma a circulação de agua se faça de forma normal.

[angelocampia]

Rodinhas, se ele tem anti-congelente à agua só ferve acima dos 120ºC, mas mesmo que não tenha é esquisito...

Não ganha pressão o circuito da água? isso parece sintomas de junta já meia lixada...

[angelocampia]

Bem junta também é estranho uma vez que mudaram tudo, a menos que algo tenha corrido mal, usaram parafusos novos? aperto correcto? a tampa do reservatório da agua está boa?

[Sls a GPL]

Angelocampia quer tenha anticongelante ou não, se o circuito não estiver em pressão, o liquido ferve. Se ele tiver uma fuga de agua pelo radiador da sofagem, é o suficiente para o circuito não entrar em pressão, mas também depende da fuga se é muito pequena ou não.
Agora o que é preciso perceber, se o que ele vê se é a agua a ferver, ou compressão do motor a passar para o circuito de refrigeração.

[angelocampia]

Ferver? mas se o ponto de abolição é superior a 120º não estou a ver como ferve, a menos que esteja com subre-aquecimento...

[Sls a GPL]

Se duvidas, faz a experiência,
Apesar da o liquido de refrigeração ter como temperatura trabalho perto dos 100ºC, a temperatura que é atingida nas câmaras de combustão, são muito mais elevadas. Se o circuito não estiver sobre pressão, a agua atinge facilmente temperaturas superiores a 100ºC, tens um bom exemplo em casa, a panela de pressão que funciona com o mesmo principio.

Tens outro exemplo, já alguma vez colocaste agua sobre uma chapa quente? O que acontece? A agua parece que explode, borbulha, ou seja, ferve, só com o contacto com a chapa quente.
Dentro do motor acontece o mesmo, o interior do motor atinge temperaturas alticimas , ao certo não sei mas na ordem dos 400ºC ou superior relativamente à temperatura dos gases de escape. A agua em contacto com as câmaras de combustão, se não estiver sobre pressão começa a ferver, tal como acontece com o exemplo da chapa quente, e as trocas de temperatura entre o metal e a agua não se fazem convenientemente, levando a agua a aquecer demasiado, tal como o metal.

[realinho]

Pelo que acabei de ler, os amigos cresceram para ajudar e bem a resolvermos a questão.

Antes de mais o problema está solucionado, para que a malta fique mais descansada, pq vermos um Renault a sofrer, aperta o coração de qualquer um que goste destas maravilhosas máquinas.

Relativamente à questão da sofagem, tal como vos disse, tenho quase a certeza que o radiador está roto, mas para simplificar a situação e eliminar causas, anulei o circuito com dois tubos cegos, um em cada ponta( Saída do termostato/entrada Bomba d´àgua) e agora será a segunda parte da reparação, dado que vai dar uma trabalheira enorme para o trocar.

Se me permitem dar o meu parecer sobre o que li da temperatura da água e pressão, de facto com anticongelante na percentagem certa, o ponto de ebulição, aumenta para 120º no mínimo dependendo da qualidade do produto.
No que diz respeito à pressão, ela tem que existir por dois fatores, 1º para que haja uma circulação contínua de água com vista ao arrefecimento do conjunto completo do motor e em 2º lugar como consequência da falta de circulação, a água vai aquecer ao ponto de começar a transformar-se em vapor e vapor não arrefece coisa nenhuma neste Mundo. A temperatura interna das camaras, anda à volta dos 400/500º dependendo do diâmetro dos cilindros e camaras de combustão. A água corrente sob pressão no circuito, tem como função transportar temperatura para o radiador. Por isso, quando a bomba gripa ou "cola" a junta da cabeça vai à vida.

Isto é só o meu parecer sobre o assunto, para que a malta toda possa evoluir mais um pouco todos os dias, tal como eu faço convosco.

Mas vamos ao que interessa, para a malta que queira saber ao pormenor o que foi feito e substituído, foi o seguinte:

1º MUITO IMPORTANTE: Arranjei o manual de fábrica do meu motor, assim como todos os outros capítulos do Clio II. Isto porque, lá está descrito todos os passos que são dados na marca e assim temos a certeza que a coisa fica bem feita.

2º Mandei: retificar cabeça, verificar válvulas (assentos; guias e rodar), folgas árvore cames. Injeção: limpar e substituir filtros dos injetores na BOSCH. (80€+80€)

3º Substitui: Bomba d´água; distribuição completa; junta do carter; oring´s bomba d´óleo; filtro óleo; velas; as relas estavam boas; vedantes da válvulas; sonda da temperatura; termostato; junta da cabeça; junta do coletor escape; vedantes superior e inferior da admissão, junta da tampa das válvulas; retentor cambota lado da distribuição; retentor árvore de cames; pernos de aperto da cabeça (são como os preservativos, só se usam uma vez). (+/- 200€)

4º Trabalhos feitos por mim: Lavagem do bloco com gasóleo para tirar o "barro" (água+ óleo) que tinha; limpeza da borboleta e sensores; assentamento da junta; limpeza e montagem bomba óleo; montagem bomba água; montagem distribuição; preventiva ao alternador; limpeza do carvão dos pistons(com borracha azul de caneta- ensinou-me este truque o meu primo que estagiou na BMW- ficam como novos sem provocar desgaste; afinação folgas das válvulas e ainda tive um biscate enorme que foi retirar uma parafuso da bomba d´água que partiu ao sair e ficou a outra parte no bloco. Apertos com dinamométricas e caves angulares que são imprescindíveis na montagem. (1 fim de semana e algumas noites na garagem até ás tantas)

5º Preparação arranque: Óleo novo que saiu ao fim de 2 horas de funcionamento, para retirar impurezas e restos de gasóleo e outros detritos e voltei a encher com novo. Lavagem ao circuito de água; água destilada com sangramento e produto limpeza do circuito para eliminar gorduras e outros detritos. Nova lavem e anticongelante verde com novo sangramento. (40€ total)

Liguei o menino e parecia um relógio, para grande alegria do meu ego (desculpem-me mas também é preciso, ).

De seguida apareceu-me o problema descrito anteriormente, ou seja, o ponteiro da temperatura mexia com muita frequência e rapidez, não parava ao meio como normalmente fazia. Fui para a estrada para verificar melhor a coisa e continuava, subia um traço acima do meio e depois baixava dois traços em 3seg. A ventoinha trabalhava 5seg e parava.
Após pesquisar e de muito partir a cabeça a pensar, ajudado pelos comentários dos amigos deste post, concluí que quase de certeza o problema deveria estar no termostato que apesar de ser novo, deveria estar a abrir muito tardiamente e ainda por cima não deveria estar a abrir todo. (pistas: tubo entrada e saída radiador com temperaturas muito idênticas e água a temperaturas altíssimas, perto dos 100º).
E assim fiz, coloquei o termostato velho, sangrei tudo direitinho e fui para a estrada e a anomalia tinha desaparecido. Funcionava como antes, agora a temperatura normal de funcionamento é abaixo do meio, mas ainda vou verificar a calibração da sonda se com as esquentadelas, não descalibrou. Ou seja, o termostato novo em folha da concorrência é da marca "me***".

Conselho: Termostato e sonda de marca de confiança ou origem. Nunca mais caio no mesmo erro.

Desculpem o "testamento", mas fiz aquilo que queria ter lido antes de executar o trabalho e que seja útil para quem se vier a encontrar na situação que eu estava.

Qualquer dúvida, se eu puder ajudar, disponham!

Graças a todos nós, conseguimos resolver este problema.

Relativamente à troca do radiador, depois informo como estava.

Abraço a todos.